Ямобур из перфоратора: плюсы и минусы

Что такое земляной бур для перфоратора и как своими руками можно вырыть скважину или отверстие круглого сечения

К разряду режущего инструмента относится бур. Его используют для выполнения отверстий в различных материалах. Разнообразные модели установок используют для производства отверстий в бетонных, кирпичных, каменных конструкциях и в грунте.

Описание механизма

Конструктивно механизм обладает сходством со сверлом. Режущую часть выполняют из твёрдого сплава. Кромку изготавливают округлой формы, чтобы увеличить её стойкость. Хвостовую часть можно выполнять в нескольких вариантах. Конструкция хвостовика отличается размером диаметра, различным количеством выступов и выемок, их линейные размеры различны. Они предназначены для крепления хвостовика в патроне перфоратора.

Назначение устройства ямобур

Механизм, предназначенный для рытья в земле ям и скважин – это ямобур. Существует несколько его конструкций – садовые, шнековые, для свай ТИСЭ. Устройство используют в разнообразной хозяйственной деятельности. Отверстия в земле можно делать как ручным земляным буром, так и моторизованным. Инструмент используют там, где необходимо выполнить отверстие круглого сечения.

Основная часть производства работ представлена:

Обустройством участков;
Возведением зданий либо сооружений;
Установкой столбов;
Постройкой беседок либо арок;
Строительством скважин.

В продаже имеются буры серийного производства, но, как показывает практика, бюджетное оборудование не всегда отличается качеством. Умельцы стремятся сделать надёжную компактную установку из подручного материала. Самый распространённый способ бурения – вращательный шнековый. Механизм с вращательным бурением можно выполнить двух типов, которые отличаются режущей частью:

Спиралевидная форма;
Дисковый полусферический нож.

Опытные мастера отдают предпочтение устройству с дисковым ножом. Конструкция механизированного бура состоит из двух частей – электродвигателя и инструмента. В качестве электродвигателя используют перфоратор с мощностью двигателя от 850 кВт. Инструмент изготавливают из толстостенной трубы, сверла по металлу, металлического листа, диска стального. Для производства сборочных работ потребуется только сварочный аппарат. Технология изготовления довольно простая:

В качестве стойки используют толстостенную трубу (рекомендованный диаметр – около 30 мм);
Из металлического листа делаем основание для прикручивания лезвий (рекомендованная толщина листа от 6 до 10 мм);
В качестве лезвий можно использовать разрезанный стальной диск от циркулярной пилы (рекомендованная марка стали 65 Г).

При сборке конструкции следует учитывать следующие параметры: угол между лезвиями должен быть от 25 до 30 градусов, передний край лезвия затачивать нужно под углом 45–60 градусов. Качественный наконечник можно получить, если использовать толстое сверло по металлу. Его следует приварить на конец бура. Остаётся соединить инструмент с перфоратором, в качестве соединительного элемента можно использовать переходник. Специалисты рекомендуют лезвие подбирать на 5 мм больше от необходимого диаметра скважины. При производстве работ нужно следить, чтобы бур не зажимало.

Последовательность операций при обустройстве скважины

Перфораторный способ используют при создании скважины на нетвёрдых породах почвы. Наличие специального наконечника и использование ударного механизма позволяет добиться необходимой глубины. Наконечник оснащён фильтром и несколькими трубами, его крепят к обсадной колонне.

Важно не превысить нагрузки, их превышение может вывести из строя фильтр и повредить обсадную колонну.

Не допустить подобных повреждений можно, если регулярно вращать колонну при помощи ключа. Если после окончания работ воды окажется недостаточно, то в этом случае специалисты советуют использовать несколько методов, чтобы исправить ситуацию:

Опустить фильтр глубже;
Заменить фильтр (установить большего размера);
Создать дополнительные скважные отверстия, затем соединить их единой системой.

Для бурения перфоратором не подходят известковые грунты, сцементированные песчаники, глинистые, скалистые, каменистые почвы. Строительство скважины своими руками позволит обеспечить участок водой, сэкономит семейный бюджет. Важным моментом в эксплуатации скважины является качество воды. Насколько она пригодна для питья, может определить только специальная лаборатория. После получения результатов исследования воды её можно использовать для питья.

Как выбрать мотобур для земляных работ

Мотобур работает по тому же принципу, что и механический, с той лишь разницей, что вращение шнека выполняется за счет бензинового двигателя. Благодаря этому бурить лунки для заливки фундамента становится гораздо легче. Однако бензобуры различаются по цене, объему мотора, весу и другим параметрам. Разберемся, какие устройства подходят для бытового, а какие – для профессионального использования.

Для чего нужен?

Мотобур (бензобур) значительно упрощает и ускоряет бурение малых скважин: до 1500 мм глубиной и до 200 мм диаметром.

Назначение у этих скважин может быть самое разное:

Заглубление столбиков ограждения.
Установка столбчатого фундамента, громоотвода, флагштока или осветительного столба.
Укрепление фундамента.

Предотвращение осыпания котлованов или размывания береговых линий.
Геологоразведочные работы.

Особенности конструкции

Мотор имеет предельно простую конструкцию, которая включает 4 элемента:

Бензиновый двигатель (двух- или четырехтактный мощностью от 2 до 8 л.с., заводится посредством шнурового стартера).
Редуктор (с помощью червячной или цилиндрической передачи передает усилие от вала двигателя на шнек, повышает крутящий момент, а также принимает на себя риск поломки в случае застревания бура).
Шнек (бур в форме винтового стержня).
Ручки (две подковообразные, расположенные симметрично).

Мотобуры классифицируют по габаритам:

Легкие (весом до 30 кг). Предназначены для выполнения неглубоких скважин в рыхлом грунте (песок, супесок, торфяник). Обычно, они оборудованы экономичным двухтактным мотором и шнеком до 150 мм. Благодаря компактным размерам и удобным ручками с такими аппаратами вполне управляется один человек. Регулировка скорости на большинстве легких буров не предусмотрена за ненадобностью.
Тяжелые (до 80 кг). Как правило, это двухместные мотобуры (с симметричными ручками для 2-х операторов) с мощным четырехтактным двигателем, удлиненным шнеком и многоступенчатым редуктором. Данные устройства подходят для работы с глиноземом, черноземом и другими тяжелыми почвами.

Преимущества и недостатки

По сравнению с механическим или электрическим инструментом мотобур обладает несколькими преимуществами:

Максимальная скорость бурения за счет высокой мощности мотора.
Расходуется меньше физических сил, чем при работе ручным буром.
В отличие от электроинструмента, бензобур не зависит от наличия электрической сети питания.

Не нуждается в дополнительном оборудовании.
Съемные шнеки позволяют варьировать диаметр и глубину лунки.

К недостаткам инструмента можно отнести сравнительно высокую стоимость, шум при работе и постоянные затраты на покупку ГСМ.

Как выбрать: основные критерии

При выборе инструмента покупателю следует акцентировать внимание на таких аспектах:

Назначение. Помимо земляных работ, мотобур часто используют в качестве ледобура для зимней рыбалки. Поэтому при покупке важно не перепутать эти два инструмента: земляной мотобур мощнее и габаритнее, лезвия на его шнеке расположены чаще и завиты под более пологим углом.
Двигатель. 4-тактные моторы – более экономичные, тихие и выбрасывают меньше дыма (из-за того, что бензин и масло не смешиваются в одном резервуаре). Кроме того, они обладают большей мощностью, но и стоят дороже. Поэтому в целях экономии для решения простых задач подойдет 2-тактный движок, в остальных случаях предпочтительнее 4-тактный.
Мощность мотора. Чем выше мощность, тем шире отверстие сможет пробурить аппарат.

Зависимость диаметра шнека от объема мотора представлена в таблице:

Объем двигателя, см 3

Диаметр шнека, мм

45150552006525075300

Шнек. При выборе шнека нужно учитывать его посадочный диаметр (20 или 32 мм), который может различаться в зависимости от производителя. При необходимости можно воспользоваться специальным адаптером. Самые популярные диаметры шнеков: 100, 150 и 200 мм. Также следует обратить внимание на возможность замены лезвий. Если витки приварены к валу, то в случае повреждения одного из них придется менять шнек целиком.
Удлиняющая штанга. По длине большинство буров варьируется от 600 до 800 см. Для глубокой скважины нужно приобрести удлинители (500-600 мм).
Рукоятки. Желательно, чтобы они были мягкими и эргономичными.
Бак для топлива. Должен быть достаточно вместительным (до 2 литров) и с удобной горловиной, иначе весь инструмент будет залит бензином.
Дополнительные опции:
1. Система быстрого торможения (спасает редуктор от повреждения при заклинивании).
2. Реверсивный ход (помогает извлечь бур).
3. Демпферная пружина (гасит вибрацию, уменьшает последствия заклинивания).

Сравнительные характеристики

Для удобства самые важные параметры разных моделей были сгруппированы в таблицу.

Модель	Мощность, л.с.	Мотор	Объем мотора, см 3	Вес, кг	Средняя цена, руб
Champion AG252	2,2	2-тактный	51,7	9,2 кг	13000
Patriot Garden PT AE50	2,2	2-тактный	50	10 кг	13500
VULKAN GD620	3,2	2-тактный	62	9,5 кг	12000
RedVerg RD-EA630B	3	2-тактный	63,3	12 кг	17000
Hitachi DA300E	2,09	2-тактный	50,2	17 кг	43000
ADA instruments Ground Drill 14 Reverse	8	4-тактный	172	30 кг	50000
Iron Mole Compact	7	4-тактный	212	45 кг	78000

Советы опытных бурильщиков

Для того, чтобы бурение было комфортным и не превращалось в «марафон на выживание», при эксплуатации устройства следует придерживаться рекомендаций опытных бурильщиков:

Перед началом работ очистить участок от камней и мусора.
Правильная рабочая стойка: ноги находятся в полусогнутом положении как можно дальше от шнека, обе руки крепко удерживают рукоять.
В процессе работы шнек нужно периодически вынимать из лунки (особенно, если нет реверсного вращения). Желательно делать это через каждые 30 см буровой проходки.

Нужно всегда быть готовым к тому, что при попадании шнека в сверхплотную среду может последовать обратный удар. Поэтому во избежание травм бурить нужно внимательно и без спешки.
Не вытягивать до конца шнур стартера при запуске мотора. В противном случае его можно просто вырвать.

Выводы

Земляной бур – незаменимый помощник в проделывании лунок под столбы забора или для закладки фундамента.
Основополагающими параметрами при выборе устройства являются мощность и объем мотора.
Для периодического использования в бытовых целях подойдут дешевые китайские агрегаты мощностью 2 л.с.

Оптимальный выбор для полупрофессиональной работы со шнеками малого и среднего диаметра – Hitachi DA300E.
С проделыванием глубоких ям шириной от 350 до 600 мм справятся только дорогие бензобуры с двигателем от 7 л.с.
Чтобы избежать обратной отдачи корпуса инструмента при заклинивании шнека, бурить нужно медленно и аккуратно.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-советы: как выбрать мотобур? Обзор бензобуров и советы по подбору для сада или рыбалки

Дрели и перфораторы, плюсы и минусы

АККУМУЛЯТОР ИЛИ СЕТЬ?

Дрели и перфораторы могут работать от сети либо от аккумулятора.
Аккумуляторные

Плюсы
– провода не мешают работе;
– бо́льшая безопасность использования (напряжение ниже, отсутствует вероятность перерубания провода);
– независимость от источника питания (более мобильны);
– стандартное зарядное устройство заполняет емкость аккумулятора примерно за час, быстрозарядное – за 15 – 20 минут;

Минусы
– более высокая цена;
– невыгодно использовать для инструмента с высоким потреблением энергии: аккумулятор быстро «садится».

Работающие от сети

Плюсы
– более низкая цена;
– дольше работают при низких температурах;

Минусы
– менее удобны в использовании;
– менее мобильны;
– невозможность применения без стационарного питания (электророзеток).

Основное различие между профессиональным и бытовым инструментом в том, что первый рассчитан на постоянные серьезные нагрузки, а второй – на периодическое использование.

Основная функция – сверление отверстий.

Виды

Безударная

Узкоспециальная, на рынке встречается редко. Предназначена для работы с пластичными материалами, при сверлении которых образуется стружка, прежде всего с металлами (а также с пластиком и деревом).

Плюсы:
– меньше подвижных частей, поэтому выше точность сверления;

Минусы:
– достаточно высокая цена;
– узкая область применения;
– не подходят для работы с твердыми материалами.

Ударная

Мощность: от 400 до 1200 Вт. Возможность регулирования скорости вращения до 3500 об./мин., работает в режимах «сверление»/«долбление». Позволяет работать с твердыми материалами в ударном режиме, а также с древесиной, кирпичом, сталью, пластиком, стеклом, бетоном (если марка бетона не выше 300) и др. в режиме сверления.

Плюсы
– широкая область применения;
– универсальность;
– функцию удара можно отключать;

Минусы:
– более высокий уровень шума и вибрации;
– не очень большая сила удара (по сравнению с перфоратором).

Односкоростная

Для сверления небольших отверстий (например, 10 – 13 мм в металле).

Плюсы
– компактная;

Минусы:
– не подходит для сверления больших отверстий в твердом материале;
– высокие обороты и малый крутящий момент. Поэтому при малых оборотах мощности не хватает, а на высоких оборотах есть риск повредить изделие.

Двухскоростная

Универсальная дрель. Некоторые модели способны сверлить крупные отверстия в металле (до 32 мм в стали и до 50 мм в алюминии) – это модели с высокой мощностью, но с низким числом оборотов (при высоких оборотах металл может плавиться).

Плюсы
– на низкой передаче можно сверлить отверстия небольшого диаметра, на высокой – более крупного;

Минусы:
– обычно более громоздкие, чем односкоростные;
– более высокая цена.

Можно выделить следующие группы дрелей по мощности: от 300 до 600 Вт, от 600 до 700 Вт и от 900 Вт до 1,5 КВт. К примеру, 350-ваттная дрель сверОлит отверстие в алюминии до 8 мм, в стали до 6,5 мм, в древесине до 15 мм, а 1150-ваттная – в алюминии до 28 мм, в стали до 23 мм, в древесине до 50 мм.

В основном предназначен для сверления, штробления и долбления твердых материалов (камень, кирпич). Двухрежимные перфораторы совершают сверление без удара и долбление. В трехрежимных есть еще и совмещенный режим – сверление с ударом.

– cверление отверстий в различных материалах (дерево, пластмассы, различные металлы и т.д.);

– проделывание отверстий в твердых и особо твердых материалах;

– ввинчивание/вывинчивание винтов, шурупов и саморезов;

– долбление разнообразными видами зубил.

Виды

Составляют основную массу рынка перфораторов. Максимальная сила удара – 60 Дж.

Плюсы
– неограниченная энергия удара (чем больше инструмент, тем больше сила удара);
– механизм не испытывает критических нагрузок при работе;
– меньшая вибрация и низкий уровень шума;
– сила удара не зависит от нажатия на инструмент;
– удобны в использовании;

Минусы
– необходимо регулярное сервисное обслуживание: замена смазки, уплотнителей, чистка ударного механизма;
– более высокая цена.

На рынке представлены в малом ассортименте. Максимальная сила удара – 1,5 Дж. Однако электромеханическими бывают и профессиональные машины, работающие от аккумуляторов, поскольку они могут долго работать без подзарядки.

Плюсы
– более низкая цена;
– более высокий КПД;
– нет необходимости в замене смазки;

Минусы
– небольшая сила удара;
– сильный шум и большая вибрация;
– менее удобны в работе.

Виды патронов

Современные дрели и перфораторы оснащаются двумя типами патронов: зубчатым или быстрозажимным. В зубчатом патроне сверло закрепляется с помощью специального ключа. Минус в том, что этот процесс занимает время, а ключ может потеряться. Для закрепления сверла в быстрозажимном патроне достаточно лишь небольшого усилия руки. Быстрозажимные патроны бывают одно- и двухгильзовые. У двухгильзового имеются два вращающихся кольца – для зажатия и ослабления. ОдногильзовыеО патроны (press-lock и auto-lock) более удобны при замене. В перфораторах, как правило, используется механизм крепления SDS-Plus (для легких и средних по весу моделей) или SDS-Max (для тяжелых моделей). Данный механизм позволяет применять только специальные сверла (буры) и не требует ключа для закрепления. Чтобы закрепить сверло для работы в режиме вращения перфоратора, необходимо использовать специальный переходник. В последнее время производители стали предлагать модели перфораторов без переходника – со сменным патроном. Чтобы установить сверло, достаточно заменить один патрон на другой, прикрутив его непосредственно к валу перфоратора. Эта система значительно улучшает показатели работы инструмента.

Ударная дрель или перфоратор?

Плюсы:
– удобно работать по мягкому материалу – кирпичу, пеноблоку, дереву и т. д.;
– предпочтительнее для сверления отверстий с небольшим диаметром;

Минусы:
– не рекомендуется для сверления отверстий в твердых материалах (гораздо меньшая производительность, быстро выходит из строя).

Перфоратор

Плюсы:
– по твердому материалу (камень, бетон) производительность перфоратора выше;

Минусы:
– перфоратор и комплектующие к нему дороже ударной дрели (при одинаковой мощности этих инструментов);
– обычные сверла невозможно использовать в перфораторе без переходника, что удлиняет конструкцию, усложняя сверление и делает перфоратор менее долговечным (исключение – дрели со специальной системой, где патрон-адаптер можно прикручивать непосредственно к валу инструмента).

Производители

Специализируется на профессиональном инструменте. Лидер в производстве легких перфораторов и один из лидеров в производстве тяжелых. Требования компании к уровню вибрации электромоторов в два раза жестче стандартов, принятых в индустрии. Регулярно выпускают новинки, произведенные с использованием новейших технологий. Высокое качество продукции, независимо от страны, где она произведена. Надпись на изделии Makita «произведено в Китае» пугать не должна. Относительно высокие цены полностью оправдывают качество.

Это первый брэндовый инструмент, появившийся в России: имеет хорошую сервисную сеть, что особенно касается перфораторов. Постоянно обновляется модельный ряд с учетом технических новинок. Качественный инструмент по разумной цене (ценовой диапазон – от среднего до высокого).

Ассортимент регулярно пополняется с учетом ноу-хау. Наиболее сильная позиция марки – перфораторы. Ценовой диапазон ближе к высокому.

Известна прежде всего аккумуляторной техникой профессионального класса. Цены – от средних до высоких.

Фактически каждые 2 – 3 года полностью обновляется модельный ряд. Более низкая цена при хорошем качестве. В частности, дрели по стоимости вполне соизмеримы с отечественными.

Советы при работе с перфоратором

1. Старайтесь не перегревать инструмент. Если вы чувствуете, что инструмент перегревается, надо выключить его и включить снова не раньше, чем через 5 минут.

2. Если инструмент перестал работать, возможно, это произошло из-за износа графитовых щеток. Их необходимо заменить в сервисном салоне.

3. Не меняйте самостоятельно смазку, находящуюся внутри перфоратора (смазку редуктора и др.). Эту смазку заменяют специалисты в процессе сервисного обслуживания (например, во время замены графитовых щеток, которые износились).

4. В режиме долбления и долбления с вращением не рекомендуется сильно давить на инструмент. Усилие, которое необходимо поддерживать в процессе работы, не должно превышать 3 – 4 кг – тогда ход поршня будет наиболее производительным. Если давить сильнее, ход поршня уменьшается: производительность инструмента падает, а износ механизма происходит быстрее.

Самоделки из перфоратора: вибратор для бетона и ямобур

Во время заливки бетонного раствора каждый его слой уплотняют. Делают это вручную с помощью пробивания укладываемой послойно смеси стержнями из разных материалов (металла, дерева). Производить все работы можно гораздо быстрее с помощью специальных приспособлений — вибраторов. Но заводская виброплита, приобретенная для домашнего использования, не всегда является экономически целесообразным вариантом, потому что стоит она дорого. Поработать ей несколько раз, а после оставить, чтобы просто лежала, не имеет никакого смысла. В таком случае можно сделать вибратор для бетона из перфоратора своими руками. Самоделка ускорит процесс трамбования и улучшит качество выполнения работы.

Вибратор из перфоратора

Чтобы реализовать на практике проект, понадобятся следующие материалы и инструменты:

металлическая (стальная) пластина требуемых размеров, толщиной от 50 до 70 мм;
железный прут либо арматура (прямоугольного либо круглого сечения) такой длины, чтобы можно было доставать до дна выставленной опалубочной конструкции при заливке бетона;
перфоратор;
старый бур либо пика, лопатка, зубило, даже коронка;
болгарка с дисками по металлу;
сварочный аппарат с электродами;
линейка или рулетка;
маркер.

Минимальная мощность перфоратора должна составлять 1,5 кВт — только такой инструмент обеспечит требуемую производительность без перегревов.

Одну сторону стержня сечением 15-20 мм обрабатывают так, чтобы можно было ее вставить в перфораторный патрон. Ко второй стороне приваривают пластину из нержавейки. Для этого понадобятся специальные электроды.

Лучше, чтобы и стержень также был из нержавеющей стали. Бетон является агрессивной средой. Обычный металл в значительной степени подвержен воздействию химических веществ, а также быстрее изнашивается механически.

Последовательность изготовления насадки для трамбования такая:

отрезают болгаркой от стального листа прямоугольник требуемых размеров, а от круглого или прямоугольного прута кусок нужной длины;
приваривают пластину к любому концу стержня;

отрезают с небольшим запасом посадочное место бура;

приваривают его к стержню.

Если не использовать старый бур, то потребуется изготавливать под перфораторный патрон специальный переходник, либо с помощью станочного оборудования выточить посадочное место на свободном конце прута. Легче всего сразу использовать бур нужной длины. На базе перфоратора можно сделать и более сложные приспособления, например, с гибким валом, которое будет дополнительно перемешивать рабочий раствор.

Самодельная трамбовка для бетона небольших размеров (простейшего варианта изготовления) представлена в ролике.

Ямобур

Владельцы дач или частных домов нередко сталкиваются с необходимостью рытья ям под заборные столбы либо свайные опоры. Для бурения земли применяют как ручной инструмент, так и оснащенный электрическим или топливным приводом (например, бензиновым). В первом случае работа займет более продолжительное время, а также потребует больших трудовых затрат. Покупка или аренда мощных устройств обходится недешево, поэтому народные умельцы придумали, как сделать самодельный ямобур из перфоратора.

Но у самодельных приспособлений, по сравнению с заводскими аналогами, есть следующие минусы:

ими можно бурить только относительно неглубокие ямы небольшого диаметра;
для работы на твердых грунтах они не подходят.

Конструктивно самодельные приспособления состоят из трех частей:

перфоратора;
обычного земляного шнека;
переходника либо редуктора.

Последние 2 детали устройства можно сделать своими руками. Продается даже специальная насадка (шнек) для бурения, которая крепится к мощному перфоратору либо дрели. Рабочий инструмент, сделанный таким образом, показан на фотографии ниже.

Важным моментом является величина мощности и количество оборотов перфоратора, который будет применяться совместно с приспособлением для бурения. Оптимальное значение первого параметра для ручной модели самодельного ямобура составляет 2 кВт. Следует принимать во внимание, что в зависимости от количества оборотов, бур может соединяться непосредственно с перфораторным патроном либо через редуктор. Для моделей мощностью 2 кВт последний не нужен.

Оптимальным для бурения считается число оборотов рабочей насадки от 60 до 300 в минуту. Эта величина зависит от свойств грунта на участке.

Бурение выполняют двумя способами:

непрерывным;
с периодическим доставанием грунта.

В первом случае понадобится более мощный инструмент (с большим крутящим моментом).

Алгоритм изготовления самодельного бура

Чтобы сделать своими руками бур для ям, понадобятся, кроме перфоратора, такие инструменты и материалы:

угловая шлифовальная машина;
сварочный аппарат с соответствующей используемому металлу маркой электродов;
дрель электрическая;
ненужный перфораторный бур;
металлическая арматура либо прут для изготовления штанги;
материал для режущей части;
кабель и розетки, чтобы сделать простейший удлинитель.

Работа по переделыванию перфоратора в устройство, которое можно применять, чтобы сверлить лунки в земле, заключается непосредственно в создании насадки. Всю работу выполняют в такой последовательности:

отрезают от прута или трубки с помощью болгарки кусок нужной длины (около метра достаточно, если мощность инструмента 2 кВт);
к нижнему концу присоединяют ножи (способы подсоединения и особенности конструкции режущей части рассмотрены ниже);
отрезают от бура его основание, предназначенное для установки этой насадки в перфораторный патрон;
приваривают отрезанный фрагмент к трубке.

Читайте также: Мотобур «Форвард» высокого качества с туманного Альбиона

Простейший вариант готов к использованию в работе. Если не использовать основание от старого перфораторного бура, то потребуется из прута вытачивать посадочное место под патрон инструмента либо под используемый переходник.

Кроме ручной модели, можно сделать подобие стационарной бурильной установки, возможный вариант которой представлен на фото далее.

Для обеспечения электропитания самодельного ямобура понадобится приобрести либо сделать самостоятельно удлинитель.

Работа созданным устройством показана в видеоролике.

Изготовление режущей части

В качестве ножей применяют:

диски от циркулярных пил подходящего диаметра;
готовые шнеки от заводских мотобуров либо сельхозтехники;
металлический лист, из которого вырезают круги требуемого диаметра, затачивая их и выгибая нужным образом.

Режущую часть можно сделать съемной (с болтовым способом соединения) или несъемной (приваренной к штанге). Оба варианта представлены на фотографиях ниже.

Конструкция режущей части должна отвечать таким параметрам:

быть большего диаметра (достаточно на 5 мм), чем данный параметр у создаваемых отверстий;
нужно, чтобы угол между лопастями равнялся 25-30 градусов;
передняя (режущая) часть ножей должна затачиваться под углом 45°-60°.

Желательно наконечник бура сделать из сверла, предназначенного для сверления металла, чтобы инструмент легче входил в грунтовую массу.

По своей сути переделывание перфоратора в вибратор либо земляной бур заключается в изготовлении соответствующей по функционалу и размерам насадки. Сложности могут возникнуть только, если самостоятельно подготавливать на прутьях посадочное место под патрон или переходник. В целом, изготовление рассмотренных вариантов не потребует много времени и усилий.

Электрический ямобур своими руками

Есть желание и необходимость огородить участок. Электричество на участке есть – домик в деревне. Хочется делать с минимумом физических затрат, поэтому возникло желание выкопать ямы под забор ямобуром.
Ручной ямобур есть, но участок с периметром 250 м – копать устанешь.
Хочу делать электрический ямобур из миксера ФИОЛЕНТ и шнека.

Если кто-то занимался подобной темой – подскажите подводные камни.

Ну, раз пока никто не появился – расскажу как у меня.
Есть шнек и ФИОЛЕНТ МД1-11Э

alex_sobol , что за шнек?

вынесет ли Фиолент такое насилие?

Шнек двухзаходный, 200*1000 мм. Буду соединять не напрямую, а через редуктор. В качестве редуктора хочу использовать механический гайковерт.

как там ваш ямобур? гайковерт не развалился?

Собран для тестирования.

alex_sobol , Как мне кажется стойка будет плохо работать на кручение. Явно Слабовата. Особенно если камень,корень,или еще что-то попадется. Редуктор зверский,будет тянуть до последнего,а стойку свернет.
Как вариант-предусмотреть дополнительную консоль с концевиком с нормально замкнутыми контактами. Расположить его так,чтобы при заклинивании бура,основная несущая консоль,либо корпус миксера упирались-бы в концевик,и размыкали контакты.
Зазор между концевиком и консолью нужно подобрать опытным путем.
Будет некое подобие защиты:
клин-рывок-смещение консоли-сработал концевик.
Ну и раму-бы подсилить нужно.
Это так,мысли в слух.
А вообще,хорошая задумка,и исполнение норм

Труба на стойке оказалась та, что была приготовлена для столбов под рабицу, 40х40. Ясен перец – не слишком мощная. Но все-же надеюсь, что камней на глубине до 1 метра не будет. Думать будем по ситуации.

Я себе такой сделал несколько лет назад , только изначально пошел по другому пути .

Использовал стандартный бур для земляных работ д110 мм
В качестве привода в первом варианте был использован перфоратор Макита , однако он не потянул по мощности , поэтому сейчас используется отбойник-перфоратор Бош с патроном SDS-Max – все работает на ура , регулярно сверлю им дырки в земле .
По данному варианту – взывает сомнение использование длинного шнека от ледобура , буру будет не хватать мощности и тяжело будет его извлекать из лунки , ну и стойка на небольших глубинах не очень то и нужна – я вполне удерживаю все на руках до 1 м. , а больше вроде как и не надо .

Шнек этот не от ледобура – это стандартный земляной бур.

Добрый день! Есть опыт строительства столбчатого фундамента с росверком. Использовал дрель ребир 2 кВт (

30 см (на самом деле где то 29,3 вроде и стоит он не 2-3 тыс. р., а 6000). Первый момент состыковки. У бура посадочный диаметр 25,4 мм (1 дюйм), у дрели 3-ий конус, тут без токарей не обойдешься, вытачили мне переходник, с одной стороны 25,4 мм (ну можно и просто 25) с другой 26 мм углубление, купил сверло 26 мм с конусом третьем отрезал сверлильную часть и вварил в выточенный переходник. Все соединил и испробовал. И сразу понял что в руках его не удержать одному и вертикальности может не получиться. да и при сверлении ниже 1 метра хрен поднимешь если с глиной. Бывало так забуриться что ваще даже с места не сдвинуть. Да и еще корпус у дрели пластик, хоть и есть ручка вторая металлическая, но когда буришь пластиковая ручка ашь выгибается. После нескольких таких упражнений было принято решение сделать станок бурильный. Еще прикупить пришлось лебедку электрическую за 4000 р. на 500 кг. Одно скажу когда лебедкой поднимал каретку с дрелью, шнеком и глиной уголок 50х50х5 выгибался. Для более глубокого бурения использовал удленнитель из обычной стальной трубы. Для предотвращения поломки дрели при попадании на камень (ломается редуктор, ломал один раз) использовал кусочки гвоздя 5, его срезало если что. Плюс при таком использовании дрель требует доработки путем установки на тиристор, он управляет оборотами, радиатора, штатно там его вообще нет (Китай вообщем).
Грунт у меня на том месте ваше не сахар, земля, потом глина, потом линза какая то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина в которую бур с моим весом сверху тока чуть чуть мог забурится, дак труба для прохода песка с водой необходима было.

Пистолетный или бочковой перфоратор: какой лучше?

Если вы хотите заняться любой домашней работой, связанной с бетоном, у вас есть 2 варианта. Это пистолетный и бочковой перфоратор. Ключевой вопрос, который вы зададите: «Что лучше?» Сегодня мы здесь, чтобы ответить на этот вопрос. Мы рассмотрим различия между двумя инструментами. Мы рассмотрим плюсы и минусы каждого и изучим их использование в доме. К концу статьи вы будете полностью уверены в том, что сделаете правильный выбор для своих нужд.

Плюсы и минусы пистолетного перфоратора

В пистолетном (горизонтальном) типе двигатель расположен параллельно оси удара. Горизонтальные сверла используются для работы на узких пазах, потому что они более удлиненные и узкие, в связи с чем напоминают пистолет.

Подобный инструмент больше подходит для домашнего временного применения. Однако может использоваться в 3 режимах: сверление, сверление с ударом и режим удара. В режиме сверления перфоратор похож на дрель, использующуюся на более мягких материалах, таких как дерево. В режиме сверления перфоратор выполняет круговое и поступательное движение одновременно. Он предназначен для более твердых материалов. В режиме удара нет вращательных движений, превращая инструмент в отбойный молоток.

удобный и очень легкий;
мощный мотор усилителя;
дешевле вертикальных моделей;
эргономичная D-образной ручка сделана для улучшенного управления и комфорта.

довольно легкий, что делает его пригодным только для легких задач и проектов;
медленнее в обратном режиме;
перегревается при длительных работах на твердых поверхностях.

Плюсы и минусы бочкового перфоратора

В бочковых (вертикальных) перфораторах двигатель расположен перпендикулярно оси удара. Вертикальный тип обладает хорошей системой охлаждения двигателя и мощности. Основная часть профессиональных перфораторов вертикальные.

Подобный перфоратор наносит сильные удары, что позволяет сделать больше работы за меньшее время. Для профессионального применения доступна удобная и легкая замена бит, а его многофункциональный селектор позволяет так же без усилий переключаться между режимами сверления, только молотка или перфоратора.

Бочковый тип способен решать любые задачи, включая простое закрепление предметов или разбивание огромных кусков толстых материалов.

износостойкость, при долблении обладает достаточным ресурсом прочности;
и-за высокого крутящего момента функционально может применяться в качестве миксера;
способен делать дыры больших диаметров в твердых поверхностях;
ударные возможности подходят для демонтажа стен;
результативное бурение в вертикальном направлении.

Из минусов можно выделить только тяжелый вес и высокую стоимость, если сравнивать вертикальный тип с горизонтальным.

Что лучше?

При покупке инструмента стоит определить, какие функции для вас важны: сколько необходимо энергии, размер и вес инструмента и часто ли он будет использоваться.

Бочковый тип более мощный и чаще предназначен для опытных профессионалов: проекты, которые могут занять некоторое время с менее мощными инструментами, могут быть завершены в течение нескольких минут с помощью этих перфораторов. Тем не менее, энтузиасты также могут использовать этот продукт для своих бытовых задач. Но стоит учитывать его немалый вес и стоимость.

Для домашних нужд можно приобрести пистолетный тип, который справится с небольшими и временными задачами.

Плюсы	Минусы
Бурит лунки до 250 мм диаметром.	Неудобные рукоятки.
Прост в обслуживании.	Сильно вибрирует, но не предназначен для работы с напарником.
Прост в обслуживании.	Отсутствие реверса.
Невысокая стоимость.	Очень тяжело бурить вязкие и лесные почвы – инструмент постоянно глохнет.
Невысокая стоимость.	Ручка газа быстро выходит из строя.
Электронное зажигание.	Вал сделан из хрупкой стали.
Электронное зажигание.	При работе закладывает уши от рева мотора.

Плюсы	Минусы
Экономичный расход топлива.	Слабая пружина стартера.
Умеренная вибрация.	Комплектный шнек плохого качества – быстро стачиваются ножи.
Работает при минусовых температурах.	Кнопка газа часто ломается.
Работает при минусовых температурах.	Заводится не с первого раза.

Плюсы	Минусы
Сравнительно не высокая стоимость.	Шнек нужно покупать отдельно.
Возможность работать зимой (за счет качественного топливного насоса).
Можно работать самостоятельно или с помощниками.
Увеличенный топливный бак (1,3 л) с удобной горловиной.	Часто глохнет при работе с тяжелыми почвами.
Система гашения вибрации.	Часто глохнет при работе с тяжелыми почвами.

Плюсы	Минусы
Эргономичные рукоятки.	Веревка кикстартера постоянно рвется.
Возможность работать вдвоем.	Кикстартер выполнен из дешевого хрупкого пластика, из-за чего быстро выходит из строя.
Автоматический тормоз бура.	Неудачная конструкция ручки управления – при работе есть риск повредить тросик.

Плюсы	Минусы
Минимальный расход бензина.	Сложно найти запчасти и расходники.
Удобное расположение ручек.	Тяжелый вес.
Съемные ножи.	Китайская сборка по японской лицензии.
Вал шнека сделан из прочной стали.	Высокая стоимость.