Эффективные аэраторы «Вosch» — немецкое качество!

ТОП-11 лучших аппаратов для сварки полиэтиленовых труб (ПНД)

Здравствуй, дорогой гость! Сегодня я подкину тебе отличную идею простого заработка. Заработка сваркой, но не железа, а полиэтилена.

Коммуникации из пластика в наше время максимально популярны. Следовательно, кто то их устанавливает и чинит, зарабатывая на этом неплохие деньги. И помогает в этом — аппарат для сварки полиэтиленовых труб.

А что это такое и как купить правильный агрегат — расскажу в сегодняшней статье.

Как правильно выбрать аппарат

Аппараты для сварки пластика работают как паяльник и условно разделяются на 2 вида — ручные и механические.

Ручной аппарат

Представляет собой нагревательную плиту с наконечниками для концов труб и ручкой. По принципу работы схож с утюгом и электропаяльником.

Требует усилия человека для сжатия соединяемых изделий. Подойдет для пэ труб диаметром не более 12.5см. Соответственно для больших объемов работ он не годится, и выбирать его стоит для домашнего использования;

Механический

Механический аппарат для пайки представляет собой опорную раму с дисками для крепления труб и приборным блоком. Нагревательный элемент с ТЭНАми внутри раскаляет концы соединяемых труб, а механика обеспечивает сильное сжатие этих мест.

Применяется для сварки изделий, подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке. Диаметр изделий — неограничен.

Выбирать этот вариант следует профессионалам.

Если вы хотите зарабатывать деньги сваркой труб — необходимо приобрести оба агрегата.

Полезные советы для правильного выбора:

  • Обращайте внимание на комплектацию

Аппарат с ключом для насадок — подойдет для работы с одним, максимум двумя диаметрами. Если фронт работ больше — выбирайте оборудование с насадками различных диаметров;

У профессионалов есть один секрет. Минимальная мощность оборудования рассчитывается по простой формуле — самый большой диаметр труб, с которым придется работать, умножается на 10.

Например, если вы в домашних условиях собираетесь варить трубы диаметром 50мм, то минимальная мощность агрегата = 50×10 =500Вт;

  • Какого производителя выбрать?

Самый высокий рейтин г- у продукции чешских фирм ( например ТМ «Дайтрон»). Но и цена изделий — кусается. Поэтому — как альтернатива — турецкие производители. Встречаются неплохие модели отечественного производства.

По моему мнению — не стоит гнаться за дешевизной и покупать самые простейшие китайские аппараты — неизвестно, что получится в итоге.

Способы и технология сварки стыковых соединений

Сварка полиэтиленовых труб в стык проводится сварочным зеркалом — оборудованием, нагревающим концы соединяемых изделий до оплавления и совместной диффузии материалов.

С первого взгляда — метод простой и не требует дополнительных изделий и фитингов. Но есть ряд определенных нюансов. Например, сварка встык требует обязательной оцентровки, соосности и оценки эллипсоидальности труб. Поэтому без специального аппарата- центратора, детали больших диаметров сварить невозможно

Ручные аппараты

Ручные аппараты для стыковой сварки используются при работе с небольшими диаметрами, но есть и отдельные модели со сварочным кольцом в 300мм. Состоит из центратора для выравнивания соединяемых заготовок, торцевателя и нагревательного элемента для торцов труб.

Механические аппараты

Состоят из нескольких основных частей:

  1. Центратор — элемент машины, выполненный в виде станины с четырьмя металлическими фиксаторами для зажима деталей;
  2. Торцеватель — агрегат для создания строго перпендикулярного оси сечения и его механической обработки. Представляет собой дисковое устройство с электродвигателем и ножами, заточенными с двух сторон.
  3. Сварочное зеркало — нагревательный элемент. Оплавляет концы свариваемых труб. Покрыт тефлоном для предотвращения налипания полиэтилена
  4. Механическое устройство для обеспечения сжатия.

Гидравлические

Состоят из такого же набора механизмов, что и механические, но в качестве сжимающего элемента— гидравлический привод. Он обеспечивает равномерное сжатие стыкуемых изделий. Давление у некоторых моделей-регулируемое.

Различают 3 вида гидравлических аппаратов:

  • Ручные. Используются для прокладки трубопроводов низкого и среднего давления. Температура нагревательного элемента и управление гидравликой выбираются оператором в соответствии со специальными таблицами вручную;
  • Полуавтоматические. Используются для труб среднего и большого диаметра. Снабжены электронным блоком. фиксирующим данные давления масла в приводе и температуры сварочной плиты, сверяет их с установленной программой и передают сигналы на специальный дисплей.
  • Автоматические.
  • Наиболее современная и высокотехнологичная система сварочного оборудования.

Процесс полностью автоматизирован, в хорде работы не требует вмешательства оператора и контролируется специальными электронными модулями. Аппаратчик только вводит данные изделий, а машина подбирает режим сварки самостоятельно. В конце работы аппарат выдает отчетный протокол сварки.

Какой из них лучше?

Выбирать тот или иной агрегат необходимо исходя из особенностей необходимого монтажа. Если нужно в домашних условиях сварить пару ровных участков — выбирайте дешевый, мобильный и удобный ручной механизм.

Если диаметр труб от 250мм — нужна механика. Опят таки, нет смысла тратиться на дорогие полнокомплектные изделия, если нет необходимости работать со сваркой постоянно.

В случае специализации на сварке пнд — необходимо выбирать агрегаты с гидравлическим приводом. Полностью автоматизированный прибор — самый дорогой, но и самый удобный. Здесь все зависит от ваших финансовых возможностей.

Способы и технология сварки враструб

Сварка пластиковых труб враструб — более надежный способ соединения конструкций. Именно сварка враструб используется при монтаже разводок коммуникаций и ремонте в квартирах и жилых домах. Этот способ подойдет для соединения деталей любого диаметра, но с небольшими работать проще.

Сварка враструб представляет собой соединение трубы с фитингом (отводом, тройником, переходом). С помощью специального инструмента с нагревательной панелью концы соединяемых изделий оплавляются и вставляются друг в друга.

Аппарат для этого способа представляет собой устройство с ручкой и нагревательной панелью клинообразной формы, по обеим сторонам которой расположены насадки в виде валиков для концов трубы и фитинга.

Труба вставляется в муфту, которая нагревает ее наружную часть и немного уменьшает толщину стенок, а фитинг надевается на дорн, оплавляющий его внутренний слой. После достижения нужной температуры (260С) части соединяются.

Существует вариант аппарата с нагревательным элементом, выполненным в виде стрежня.

Кроме самого инструмента, муфт и дорнов, в комплект могут входить торцеватель, калиброватель, фаскосниматель, ножницы для резки и другое дополнительное оборудование.

Важно! Внешний диаметр полиэтиленовых труб всегда чуть больше заявленного диаметра, а внутренний диаметр соединительного фитинга — чуть меньше. Размеры же муфтов и дорнов соответствуют номинальному, поэтому без нагрева соединить их с трубами и фитингами невозможно.

В процессе сварки внешний слой трубы при надевании муфты нагревается и выдавливается в виде грата. После труба совмещается с нагретым фитингом и их соединяемые слои «намертво» сплавляются.

Электромуфтовая сварка

Если приходится работать в условиях ограниченного пространства, либо сваривать уже проложенные участки коммуникаций, применяется сварка аппаратом со специальными электромуфтами.

Перед началом работы детали обезжириваются и зачищаются

Важно! Нельзя применять для зачистки наждачную бумагу или другие подобные абразвивные материалы, это повредит поверхность полиэтилена и приведет к нарушениям целостности шва.

Заготовки помещаются в центратор для идеального выравнивания, затем их концы соединяются при помощи специальной муфты. Внутри этого фитинга располагаются токопроводящие элементы, которые после совмещения с деталями нагреваются и происходит сплавление муфты с концами труб.

Ручной аппарат для сварки

  1. Блока питания;
  2. Трансформатора;
  3. Блока управления.
  4. Фитингов для электросварных муфт.

Все настройки в этом варианте оборудования вводятся оператором вручную, в соответствии со специальными таблицами.

Автомат

Те же составные части, но выбор параметров сварки происходит автоматически. Оператору нужно только ввести данные соединяемых изделий, все остальное сделает машина.

Какой аппарат лучше?

Автоматический аппарат проще и удобнее, но в разы дороже ручного. При этом последний компактнее и в случае поломки, починить его гораздо проще автоматического.

И все же профессиональному сварщику для муфтовой сварки лучше приобрести автоматический терморезистроный агрегат.

Как подготовиться частые ошибки и советы

Для создания прочного монолитного узла соединения труб необходимо избежать следующих ошибок:

  • Недоведение соединяемых деталей до упора при прогреве. Это приведет к невозможности прогрева на полную глубину и к снижению качества сварного шва;
  • Превышение глубины погружение деталей за счет слишком большого усилия. Торец трубы загибается и образует грат, который уменьшает площадь свариваемых элементов;
  • Перегрев и недогрев деталей;
  • Увеличено время остывания;
  • Неправильная (неперпендикулярная) резка;
  • Нарушение соосности.

Во избежание допущения этих ошибок необходимо тщательно подготавливаться к процессу.

Изделия нужно ровно резать, торцевать, совмещать по осям, а при работе с любым сварочным аппаратом для труб —четко следовать инструкции по эксплуатации.

Нелишним будет посмотреть несколько видео с работой станков для спайки.

Топ 11 аппаратов на рынке

Что бы упростить ваш выбор при покупке аппарата, ознакомимся с топ 11 оборудования для сварки пнд (электропаяльников, станков для сварки, сварных машин).

  1. «Дайтрон», Чехия.
  2. «Candan», Турция;
  3. «REMS»,Германия;
  4. “Valtek«,Россия-Италия;
  5. Протва, Россия;
  6. «Вosch», Германия;
  7. «Gerat Weld», Германия;
  8. «Sturm», Россия;
  9. «Rotorica», Россия.
  10. «Аква Пром», Россия.
  11. «ССПТ», Россия.

Топ 11 приведен исходя из сравнения усредненных характеристик приборов . У каждого мастера -свой любимый инструмент и производитель.

Заключение

Пластиковые изделия получили широкое распространение, поэтому профессия матера сварки пнд будет востребована долгие годы, да и дома пригодится. Оборудования на рынке много, можно выбрать вариант, подходящий именно вам.

Присоединяйтесь к нашим сообществам и следите за новостями — обещаю, ввсе самое интересное-впереди!

Инструменты

Садовые и строительные инструменты от известного немецкого производителя характеризуются простотой пользования и высоким качеством сборки воздуходувок. Линейку воздуходувок Вosch можно условно разделить на агрегаты для сада и для строительства.

Оглавление:

Описание моделей садовых пылесосов- воздуходувок Вosch

1. Пылесос-воздуходувка Вosch ALS 25:

  • агрегат используется для сбора и сдува опавших листьев, сухой или свежескошенной травы с террасы и газонов;

  • рекомендуемая сфера применения – бытовое и частное пользование;
  • ручки выполнены эргономично, вес распределен оптимально комфортно для оператора;
  • высокая маневренность и легкость управления;
  • специальный мешок для сбора мусора изготовлен из прочного водостойкого материала. Устанавливается и опорожняется вручную.
  • высокомощный двигатель 2.5 кВт обеспечивает напор и прогон воздуха 800 м3/час;
  • миниатюрный компактный дизайн в сочетании с маленьким весом в 3.2 кг позволяют использовать агрегат всем пользователям, не зависимо от физических данных;
  • возможность переоборудования пылесоса в воздуходув. В комплект входит специальное оборудование для преобразования функциональности агрегата. Установка не занимает времени, не требует профессиональных навыков;
  • мягкая накладка плечевого ремня бережно удерживает пылесос во время работы. Регулировкой длины устанавливается необходимая высота поддержки инструмента;
  • скорость потока корректируется от 300 до 800 м3/час. Возможность сбора и уборки мусора любой степени влажности;
  • добавлена функция измельчения мусора, в частности листвы. Мульчирование для компоста производится 10:1.

2. Воздуходувка-пылесос Вosch ALB 18 L:

  • особенность модели – аккумуляторный источник питания, минимальный вес 1.8 кг;
  • эргономичная ручка позволит провести уборку территории без усталости и онемения мышц руки;
  • продолжительность работы до подзарядки более 600 с;
  • агрегат предназначен для выполнения косметической уборки небольших участков поверхности;
  • двигатель мощностью 1.8 кВт создает достаточную скорость потока воздуха – 53 м/сек, а объемный мусоросборник в 50 л избавит от ненужной траты времени на ручное собирание мусора;
  • в комплектацию входит литий-ионный аккумулятор и зарядное устройство;
  • полный цикл подзарядки аккумулятора до 3 часов;
  • сфера применения пылесоса бытовой санитарный уход за поверхностью дома и прилегающей территории.
  • высокая мобильность;
  • съемная насадка в виде сопла для корректировки и точного направления воздушного потока;
  • мягкая насадка на рукояти создает комфорт, позволяет прочно удерживать агрегат;
  • надежная качественная сборка. Просто и экономный технический уход;
  • простое хранение и транспортировка.

Описание строительных воздуходувок-фенов Вosch

1. Строительный фен Вosch PHG 500:

  • мощный агрегат 1.6 кВт;
  • создает несколько температурных воздушных потоков от 240 л/мин до 450 л/мин.;
  • предусмотрены 2 температурных режима. Максимальная температура 500 градусов, минимальная температура 300 градусов;
  • универсальный агрегат, простой в пользовании;
  • дизайн эргономичный. Рукоять хорошо ложится в кисть, не напрягает руку при длительном использовании;
  • небольшой вес 750 г и компактный дизайн дают возможность применять воздуходувку в узких труднодоступных местах.
  • компактность в сочетании с большой мощностью;
  • универсальность использования. С одинаковой продуктивностью убирает, очищает поверхности и одновременно просушивает влажные места. Сокращает время простоя для высыхания слоев;
  • удобная эргономичная рукоять создает комфорт при работе.
Читайте также:  Многофункциональная техника от торговой марки «МТД»

2. Воздуходувка-фен Вosch GHG 660 LCD:

  • уникальная конфигурация инструмента в виде большого пистолета позволяет точно направить горячую воздушную струю в локальной точке;
  • рукоять закрыта, эргономична, хорошо удерживается в одной руке;
  • предусмотрена ступень для подачи холодного воздуха;
  • плавная ступенчатая корректировка воздушного потока;
  • мощность 2.3 кВт создает поток воздуха от 250 л/мин до 500 л/мин.;
  • большой разбег температурного диапазона от 50 до 660градусов;
  • небольшой вес 970 г, компактный дизайн;
  • относится к профессиональному классу инструментов. Точность и продуктивность выполнения работы.

  • оптимальное сочетание габарита и веса позволяет использовать воздуходувку в местах, недоступных для крупной техники;
  • универсальный агрегат. С одинаковой продуктивностью производит очистку поверхностей от мусора и пыли, просушивает влажные участки. Используется для строительных и бытовых работ;
  • облегченная транспортировка и хранение;
  • простой экономичный технический уход.

Обзор средств для удаления накипи: как почистить кофемашину, советы опытных домохозяек

Сегодня есть масса средств, предназначенных для очищения от накипи. Несмотря на перечень функций и универсальность использования не всегда удается выбрать именно то вещество, которое справится с многослойным отложением. Откуда же берется накипь?

Есть пару причин, когда нужно очищать приборы:

  1. Увеличивается затрата электричества из-за увеличенного времени нагрева.
  2. Отключение устройства от сети в вариантах подогрева.
  3. Уменьшение вкуса и качества воды.
  4. Устройство перестает работать.

Средства для удаления накипи

Химические

Они имеют в составе содержащие кислоту компоненты. Использовать их можно лишь для агрегатов со стальным, стеклянным либо пластиковым покрытием. Вещества эффективные, но кислота негативно влияет на систему автоматики, разъедает уплотнители из резины.

Устранение твердых отложений проводят в помещении, которое проветривается либо в котором есть мощная вытяжка. Борьба с накипью – это не только мероприятия по устранению налета, но и профилактика его возникновения.

Фильтры смягчающего действия

Результативные средства, позволяющие существенно уменьшают жесткость воды. Предотвращают появление налета. После применения ионы кальция и магния выпадают в осадок, не достигают поверхности нагревательных компонентов.

Технологический способ защиты

Этот вариант очищения разработан изготовителями бытовой техники. Эффективность способа в защите прибора от твердых отложений, экономии электричества.

Компания Delonghi (Италия) произвела средство на природной основе Optimal.

К ключевым характеристикам вещества относят:

  1. Эффективная очистка нескольких слоев.
  2. Кроме очистки кофемашин и составляющих, средство убирает твердые скопления в чайниках.
  3. За основание взята молочная кислота.
  4. Размера 500 мл хватает на 5 очисток.
  5. Средство прошло тестирование и безопасно для применения.

При работе по чистке кофемашины необходимо следовать рекомендациям:

  • Не допускайте попадания средства на чувствительные к кислотам поверхности.
    К примеру, когда кофемашина установлена на поверхности из мрамора, то перед очисткой важно поверх него положить пленку.
  • Прочитайте указания по использованию средства.
  • Вещество не должно попасть на кожные покровы и органы зрения. При попадании нужно сразу умыться холодной водой.
  • Хранить в месте недоступном для ребенка.

Плюсы и минусы:

  1. Высокая эффективность. Многие предприятия закупают промышленные средства от накипи по оптовым ценам. Закупка больших партий экономически выгодна. Вещества, которые были разработаны специально для уничтожения известковых отложений, действительно помогают в решении многих трудностей.
  2. Безопасное влияние. Многие современные средства не проявляют отрицательного влияния на алюминиевые и медные детали. Они содержат вещества, адаптированные для обрабатывания покрытой цинком стали.
  3. Широкая сфера применения. Средства задействуют для очищения теплообменников, конденсаторов, котлов, радиаторов, систем отопления, насосного и остального оснащения. Их применяют на предприятиях энергетики, в котельных и пр. Годятся и для домашнего использования.

Народные средства

Чистка лимонной кислотой

Этот вариант подходит для очищения свежей накипи. То есть такой, которая еще не образовала толстый слой и не стала жесткой. Очищение проводить можно на любом чайнике. Подходит пластик, металл и стекло. Необходимо растворить 2 ст.л. лимонной кислоты (подойдет свежий лимон) в 500 мл воды. В итоге выйдет не очень агрессивный раствор.

Порядок выполнения:

  1. Налить жидкость в прибор и вскипятить ее.
  2. Высыпать кислоту либо просто взять один лимон и выдавить внутрь весь сок.
  3. Переждать два часа до остывания жидкости.
  4. Встряхнуть, чтобы скопление накипи растворилось.
  5. Вылить приготовленную смесь

Чистка газировкой

В состав газировки входит фосфорная кислота. Она отлично разрыхляет отложения солей на стенах чайника. Лучше применять бесцветные напитки, такие как Sprite либо Schweppes, чтобы не покрасить внутреннюю поверхность посуды. Перед началом применения из напитка необходимо убрать газ. Так не будет скапливаться пена.

Для этого бутылку можно как следует встряхнуть, а потом аккуратно открыть, выждать пару минут, пока закончится обильное выделение пузырьков. После газировку необходимо вылить в прибор, прокипятить, потом подождать до полного охлаждения. После чайник промываем.

Чистка рассолом

Рассол заливают в чайник, кипятят 25-30 минут. Дальше встряхивают содержимое и дают ему полностью остыть. С помощью этого метода хорошо убирается ржавчина и накипь.

Обзор популярных средств

  • Delonghi –жидкое средство, что разработано для бытовой и профессиональной чистки кофемашин. Подходит для различных моделей: с автоматической чисткой либо без нее. Жидкость устраняет твердые загрязнения, не повреждая детали, не опасна для самочувствия.
  • Saeco – для очистки и защиты от налета. Вычистить прибор без автоматической функции чистки можно вручную. В этом могут помочь специальное средство — декальцинаторы. Таблетки для чистки кофемашины либо любые другие чистящие средства продаются в магазинах бытовой химии и интернет магазинах.
  • Вosch – таблетки, которые чистят прибор, устраняют накипь и кофейные масла.
  • Luxus Рrofessional. Вещество может применяться для удаления накипи в стиральных машинах, чайниках и приборах для приготовления кофе. Порошок изготовлен из натуральных средств. В его состав входят биологические вещества, которые не выполняют негативного влияния на организм. Продается в емкостях размером от 500 мл. Недостаток – при больших отложениях очистку нужно повторить.
  • Жидкий антинакипин Золушка. Относится к универсальным веществам. Продается в бутылках по 250 мл, эффективно убирает небольшие и средние отложения на стенках прибора.
  • Krups. Эти декальцинирующие таблетки применяют для очищения гидросистемы от кофейного масла. Чистка кофеварки помогает исключить поломки нагревательного компонента. Чтобы исключить ошибки по удалению накипи с резервуара ознакомьтесь с руководством. При среднем показателе жесткости воды, средства от накипи для кофемашины применяют 1 раз в 4 месяца.
  • DeLonghi SER3013. Жидкость против накипи продается в бутылках объемом 500 мл. Ее хватит на 5 очисток.

Как почистить кофемашину от известковых отложений

Чтобы произвести тщательную очистку рекомендуется:

  • Убрать остатки зерен и воды.
  • Налить нужное количество воды, ориентируясь на отметку, и специального средства.
  • Оставляют машину на время в пассивном состоянии (сколько — смотрите в инструкции).
  • После запускаете самостоятельную систему очистки от накипи.
  • Отработанную жидкость нужно слить методом путем заваривания кофе.
  • После проводится промывка.

В чем особенности

Если в прибор заливаете бутилированную либо фильтрованную воду, то очистку стоит осуществлять раз в три месяца либо полгода.

Поскольку есть много средств для очистки, нужно определить самое лучшее из них:

  1. На этикетке должно быть написано: «Для очищения налета». Любые другие средства не подойдут.
  2. После приготовления средство нужно использовать сразу. Таблетки нужно заблаговременно растворить в воде.
  3. Если это фирменный прибор, то и средства нужно использовать предназначенные специально для этой фирмы.
  4. Полуавтоматические либо капельные кофеварки можно очищать универсальными веществами. Отличие между ними и специализированными средствами в цене. Универсальные стоят в разы дешевле.
  5. Удаление отложений в дорогих, фирменных моделях производят только руководствуясь инструкцией.

Использование для кофемашины, чайника с различным покрытием

Из пластика. Проводить очистку уксусом нельзя. Вместо него можно применять лимонную кислоту в расчете один пакет на литр воды. Когда кислота растворится, воду доводят до кипения. Стенки чайника очищаются не сразу. После первого раза процедуру кипячения повторяют вновь. Можно прокипятить чайник еще 2 раза.

Из нержавейки. Для прибора из этого материала нужно использовать укус. Можно взять яблочный уксус и развести его в пропорции один к девяти. Жидкость можно налить в емкость и отправить на огонь, прокипятить. Потом встряхнуть жидкость и проверить нет ли еще следов накипи. После кипячения можно отставить прибор на некоторое время и подождать чтобы накипь отслоилась. Далее смываем остатки уксуса водой.

Из керамики. Очищать приборы нужно поэтапно. Изначально в 500 мл воды всыпают 2 ст. л. соды. Раствор нужно прокипятить. Процесс кипячения должен длиться не более получаса. Потом жидкость сливается и в нее прибавляется 20 г лимонной кислоты. Смесь опять залить внутрь и довести до кипения. Обычно после 2 кипячения налет пропадает. Крупные остатки можно убрать обычной губкой для мытья посуды. Если накипь устарела, то ее можно вычистить за 2-3 раза.

Электрический. Если это электрический прибор, основа материала которого – это пластик, тогда уксус тут не подойдет. Прибор из металла можно чистить раствором уксуса, который готовится с 500 мл воды и 200 мл уксуса 9%. Средство нужно налить в прибор и довести до кипения. При кипячении средства для очистки крышку необходимо приоткрывать. Так вы сможете увидеть, действует ли средство.

Очистка приборов для приготовления кофе

Приборы рожкового типа. Здесь есть специальный отсек для заваривания. В процессе эксплуатации элемент сохраняет на стенах осадок и кофейные масла. В таких приборах основной деталью считается рожок (отвечает за функционирование варовика).

Со съемным блоком. Съемный отсек снимаем и промываем водой. После промывки нужно поставить деталь на место. Процедура по очистке выполняться каждые 3-4 недели.

Со встроенным паровиком. В таких приборах очистка осуществляется автоматом. Для этого применяют средство в виде таблеток. Если неправильно использовать устройство, то оно вскоре перестанет работать.

Процесс очистки исполняется в восемь этапов:

  1. Из паровика нужно убрать кофе.
  2. Средство нужно поместить в отсек для молотых зерен.
  3. В аппарат заливаем 2 л воды.
  4. Устанавливаем режим приготовления.
  5. Устанавливаем вместительность под нос раздачи.
  6. В режиме настройки выбираем максимальный объем.
  7. Чашку с жидкостью выливаем.
  8. По окончанию процедуры устройство должно тридцать минут постоять.
  9. По истечению времени аппарат вымывают.

Советы опытных домохозяек

  • Чтобы предупредить накипь нужно применять отфильтрованную жидкость. А при применении водопроводной воды, отстаивать ее в течение нескольких часов.
  • Воду, налитую в емкость, не следует кипятить более одного раза.
  • В качестве профилактики появления мощной накипи выполняют простую манипуляцию: при кипячении воды раз в месяц в емкость насыпают 1 ст. л. лимонной кислоты.
  • Применяя простые методы по очистке домашних устройств можно навсегда избавиться от проблем со скоплением накипи. Если вовремя убрать твердые отложения, то можно исключить их скопление на стенках.

Видео-обзор средств для удаления накипи

Замена масла в двигателе и масляного фильтра Chevrolet Lacetti

Чтобы получить наиболее качественный ответ, желательно узнать официальные рекомендации от производителя, а так же советы опытных автолюбителей, которые знают – что лучше для двигателя этой автомобильной марки.

2199-5-08-07

Снимаем масляный фильтр.

Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потеков масла.

Наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра.

Масляный фильтр заворачиваем от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Затем поворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота для герметизации соединения.

Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 3,75 л масла.

Заворачиваем крышку горловины по часовой стрелке.

Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки из-под пробки и фильтра отсутствуют. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия.

Читайте также:  Аэраторы на страже красоты и «здоровья» газона!

Останавливаем двигатель, через несколько минут (чтобы масло стекло в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Chevrolet Lacetti] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 15 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 60 000/120 000 км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 90 000 км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Chevrolet Lacetti]

Замена масла в двигателе и масляного фильтра Chevrolet Lacetti

Какой фильтр ставить?

С завода на Лачетти устанавливают масляный фильтр неразборного типа корейской компании SEWON с каталожным номером оригинальной детали GM 96879797. На 2020 год его цена составляет около 200 рублей.

Завод изготовитель устанавливает масляный фильтр SEWON GM 96879797.

Рынок предлагает ещё несколько вариантов на выбор:

  • Мann 712/22, немецкий качественный фильтр, полностью подходящий под параметры системы смазки Лачетти, стоит чуть дешевле оригинала, в пределах 180 рублей;
  • Вosch 0451 103 079, известный немецкий бренд, но производится этот фильтр в ЮАР, качество неплохое, по цене сравним с предыдущим аналогом.
  • Нengst h90w03;
  • Fram PH 4722.

Фильтр масляный Нengst h90w03.

Фильтр масляный Мann 712/22.

Фильтр масляный Вosch 0451 103 079.

Фильтр масляный Fram PH 4722.

Любой из этих фильтров прекрасно подойдёт для замены на моторе Шевроле Лачетти.

Отзывы автовладельцев

Какое же машинное масло лучшее, по мнению обычных потребителей? В этом вопросе существует огромное число мнений. Тем не менее, очень многие люди советуют следующее:

  1. Игорь. Сумы. У меня Лачетти с объемом 1.6 литра. На спидометре – уже более двухсот километров намотано. Последнюю сотню использую Liqui Moly Leichtlauf Special LL 5w-30. Полностью доволен результатом.
  2. Антон. Чебоксары. Уже три года владею авто под этим названием. Объем движка – 1.4 литра. Полностью устраивает стандартный, заводской вариант – GM Genuine 5w30.
  3. Сергей. Тверь. Друзья посоветовали лить в двигатель Шевроле Лачетти масло Mobil 1 X1 5W-30. Замену делаю примерно один раз в год – продукт вполне справляется со своими рабочими функциями.
  4. Владислав. Ростов. Я использую в своей лошадке SLX Professional от компании Castrol. Авто прекрасно переносит наши небольшие морозы, а в остальное время также работает без нареканий.
  5. Владимир. Тюмень. Как только приходят сильные морозы, сразу же перехожу на давно проверенный вариант – Шелл 0W40. Еще ни разу не подводил. В более теплую погоду использую стандартное предложение от производителя – GM.

Как видно из отзывов обычных людей, автолюбители в целом соглашаются с официальной позицией производителя – практически всегда использовать в двигателе Лачетти с любым объемом силового агрегата моторные масла с показателями 5w30. Только при значительном снижении окружающей температуры, водители начинают переходить на продукты с более низкой степенью вязкости.

Chevrolet Lacetti южнокорейской компании GM Daewoo, который на территории России появился с 2004 поступил в продажу в пяти разных комплектациях: Plus, Star, Elite, Premium и Platinum. В зависимости от типа оснащения на автомобиль устанавливали четыре вида двигателя и 3 типа коробки передач. Все моторы шестнадцатиклапанные, объемом: 1.4, 1.6, 1.8 литров соответствующие нормам Евро 3. А с 2007 года появились еще и авто имеющие дизельный агрегат 2.0 TCi мощностью 121 л.с.

В данном случае на примере Шевроле Лачетти с двигателем 1.6 была произведена замена моторного масла, а мы покажем как это было, в формате фотоотчета.

Рейтинг лучших моторных масел для Шевроле Круз

Номинацияместонаименование товарацена за литр
Лучшие синтетические масла для Шевроле Круз1SHELL Helix Ultra Professional AM-L 5W-30646 ₽
2Motul Specific Dexos-2 5W-30790 ₽
3LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40922 ₽
4Castrol Edge 0W-40 A3/B4831 ₽
5Total Quartz Energy 0W30658 ₽
6ЛУКОЙЛ Genesis Claritech 5W-30525 ₽
Лучшие полусинтетические масла для Шевроле Круз1Liqui-Moly Top Tec 4600 5W-30579 ₽
2Castrol Edge 0W-40 A3/B4731 ₽
3TOTAL Quartz 7000 10W40342 ₽

Последствия несвоевременной замены

Если пробег машины превышен на тысячу км и более, и за все это время масло ни разу не менялось, это может крайне негативно сказаться на работе мотора. Смазка со временем теряет свои свойства и вязкость: раствор густеет, загрязняется и только усложняет работу силового агрегата.

Возможные поломки автомобиля:

  • забитые каналы и протоки двигателя;
  • масляное голодание мотора;
  • полный выход из строя двигателя;
  • износ сальников, цилиндров и других составляющих.

Для того чтобы продлить срок эксплуатации автомобиля Шевроле Лачетти, необходимо вовремя менять моторное масло, а также другие расходные детали.

Стандарты

  • SAE – это один из параметров, разработанный в США. По нему классифицируются современные и самые востребованные масла. К тому же, для модели Chevrolet Lacetti больше подходит масло SAE с температурной вязкостью 5W30 либо 5W40.
  • API – еще один стандарт, также регулируемый в США. В этот стандарт включены две категории масла – S (для бензиновых ДВС) и C (для дизелей). Помимо этих обозначений, для Chevrolet Lacetti можно использовать продукт и с маркировкой не ниже SM.
  • ACEA – это европейский стандарт, немного схожий с американским API. С помощью этого стандарта регулируются европейские экологические нормы и особенности двигателей, а также свойства масел. Например, для европейской версии Lacetti подойдет масло с маркировкой ACEA A3/B3 либо A3/B4. Продукт сертифицирован для всесезонной эксплуатации, и подходит для мощных и впрысковых моторов.

Когда менять масло в двигателе Лачетти

Эксплуатируя автомобиль, владелец должен периодически проходить (ТО). Промежуток между ТО, при котором происходит замена масла в двигателе заводом-изготовителем определён в 12 месяцев или 15000 км

Экономия на ТО по замене масла чревата! Это может повлечь за собой дополнительные траты на ремонт авто и двигателя в частности.

Если автомобиль находится на гарантийном обслуживании, то в течение гарантийного периода ТО по замене масла должна проводиться только у официальных дилеров Chevrolet, иначе вы лишитесь гарантии.

Однако, существует ряд условий, когда период замены масла сокращается до 6 месяцев или 7500 км

. К таким условиям относиться:

  • регулярные поездки на короткое расстояние (до 10 км);
  • длительная работа двигателя на холостых оборотах. Например, в пробках в большом городе;
  • езда по просёлочным дорогам и улицам с грунтовым покрытием;
  • частые поездки в горной или/и холмистой местности;
  • буксировка прицепа или другого авто.

Также замена может понадобиться при обнаружении .

Протечки и проблемы

Чем больше становится пробег Шевроле Лачетти, тем больше появляется проблем, как в принципе в любом авто. Чаще всего это связано с естественным износом двигателя, появляется жор масла. Хотя производитель допускает небольшой расход.

Но на некоторых двигателях появляется масло в свечных колодцах, это довольно распространенная проблема. Причина этому кроется в прокладке клапанной крышки, а также потерявшего свою эластичность герметика.

Поэтому для устранения подтекания в свечные колодцы, меняем прокладку клапанной крышки. Предварительно удалив старый герметик и очистив посадочную поверхность с помощью очистителя.

При проведении данной процедуры следует учесть, что уплотнительные колечки под болтами требуют замены. Оригинальные стоят дорого, поэтому можно присмотреть от Камаза, артикул 7401003040. Они подходят на многие двигатели данной модели.

А вот в случае большого жора стоит обратить внимание на маслосъемные кольца, скорее всего они залегли. В этом случае раскоксовка если и поможет, то ненадолго, тем более есть вероятность забить тонкие масленые каналы.

Если обнаруживается, что погнало масло через сапун, то это также может свидетельствовать на проблему с кольцами или поршневой. Поршневые кольца начинают пропускать выхлопные газы, которые попадают в картер двигателя. После чего смешавшись с маслом подымаются в сапун. В этом случае, самый действенный способ это капиталка с заменой колец.

Все это общая информация, которая на каждом конкретном автомобиле может проявляться по-разному, так как режимы эксплуатации у всех разные. Тоже касается и мест протечек, невозможно выявить причину на расстоянии.

Выбор масла для Шевроле Лачетти с объемом двигателя 1.4 и 1.6

Естественно, что перед тем, как залить масло в свое транспортное средство, изначально стоит определиться – в каких погодных условиях будет проводиться эксплуатация Chevrolet Lacetti:

  • При активной эксплуатации зимой – рекомендуется использовать моторное масло с пониженной вязкостью;
  • Летом – наоборот.

Следующий шаг – определиться, что советуют производители. В своих транспортных средствах компания-производитель обычно использует масло в двигатель торговой марки GM (то есть, по сути, собственный продукт), которое имеет следующие показатели – 5W30.

Как написано в мануале к автомобилю, желательно использовать именно этот вариант, позволяющий нормально эксплуатировать авто при достаточно широком спектре температур. Только если за бортом машины температура долгое время держится ниже -20 градусов, то рекомендуется перейти на менее вязкую жидкость.

Эффективные аэраторы «Вosch» — немецкое качество!

Доброго времени суток! Надеюсь на вашу помощь в выборе стиральной машинки.

После чтения форума сделал следующие выводы. Подтвердите или опровергните пожалуйста:

1) В большинстве случаев советуют Bоsch или Electrolux. Правильно ли я понимаю, что это лучший выбор в плане цена/качество?

2) Автоматическая дозировка воды есть во всехсовременных машинах. Однако у Boscha она работает более экономно, чем у electrolux? Насколько велика разница или этим не стоит заморачиваться?

Почему-то мне кажется, что удобнее будет машинка с вертикальной загрузкой.
3) вроде бы у всех одинаковый максимальный вес заявлен, 5.5 – я правильно понимаю, что у всех вертикалок одинаковый объем барабана? Как его узнать?

4) Есть ли минусы у вертикалок?

5) Еще интересует функция защиты от протечек. Насколько важна эта опция? В каких случаях возможны “протечки”?

6) Насколько отличаются по уровню шума современные машинки? как выбрать относительно тихую?

7) Присматриваюсь например к такой http://www.holodilnik.ru/washers/was. /ewts_10420_w/ . Можете ли вы сказать:
7а) есть в ней защита от протечек?
7б) какое время “быстрой стирки” у этой машинки?
7в) Видел упонимание, что французская сборка – не очень хорошо. ТАк ли это? с учетом того, что вертикалок итак немного, выбор сильно сократится.

8) Ну и собственно может что-то посоветуете: нужна машинка со скоростью отжима не менее 1000, ручной выбор температуры, отложенный старт, быстрая стирка не больше полчаса(?), тихая(?) работа.

Извиняюсь за обилие вопросов, надеюсь вы внесете ясность в мою голову по этому вопросу

У них только минусы и есть. Высокая вибрация, низкая надежность, плохая ремонтопригодность, занимает площадь – сверху ничего нельзя поставить. Плюс специфическая проблема – самопроизвольное открытие створок барабана, при котором повреждается бак, и случай этот не признается гарантийным. Нечасто, но бывает.

Использовать можно только при крайней надобности всунуть машинку в такую щель, где фронтальная дверца не может открыться.

20.07. 2010 , 23:33
21.07. 2010 , 13:02

Спасибо большое за ответы.

Мы подумали. и передумали брать вертикалку теперь смотрим на бош, выбрали 2 модели http://www.holodilnik.ru/washers/was. /wlm_20440_oe/ и http://www.holodilnik.ru/washers/was. /wlx_20462_oe/ . WLM вроде бы лучше, но китайское происхождение смущает, если уж бош, то хочется немца

Подскажите, пожалуйста, отличия между этими моделями.
Чем, например, “многоступенчатая защита от протечек” отличается от aquastop и что лучше? какой объем барабана (или диаметр) у них? Какие вообще плюсы/минусы у одной в отношении другой?

21.07. 2010 , 23:07

WLM 20440
Загрузка 5,5 кг
AquaStop
Барабан Vario Soft (каплевидная структура поверхности, захваты асимметричной формы)
Большой светодиодный дисплей
Блокировка от детей
Магнитный замок (возможна дозагрузка)
Таймер до 24 часов
Выбор скорости отжима
Выбор температуры стирки
Основные программы стирки: Хлопок, Хлопок Эко, Тонкое белье/Шёлк, Синтетика, Шерсть, Смешанное белье (быстрая), Энергичная 60 мин, Супербыстрая 15 мин, Спортивная, Детская одежда, Джинсы, Рубашки/Блузы, Отжим, Слив, Полоскание
Специальные функции: Предварительная стирка, Вода+, Легко гладить, Интенсивная

WLX 20462
Загрузка 4,5 кг
Многоступенчатая система защиты от протечек
Большой многофункциональный дисплей
Выбор скорости отжима
Выбор температуры стирки
Программы стирки: Хлопок, Хлопок Эко, Хлопок интенсивная, Синтетика, Шерсть, Тонкое белье/Шёлк, Смешанное белье (быстрая), Супербыстрая 15 мин, Супербыстрая 30 мин, Спортивная, Детская одежда, Джинсы, Отжим, Слив, Полоскание
Дополнительные функции: Вода +, Интенсивная стирка, Предварительная стирка, Легко гладить

Многоступенчатая система защиты от протечек состоит из:
– наливного шланга, проверенного на 7-кратное превышение давления;
– защиты от превышения допустимого уровня воды в баке;
– абсолютно надежной системы циркуляции воды внутри машины;
– электрической блокировки замка дверцы при запуске программы

Aqua Stop включает дополнительно:

  1. Блок c электромагнитным клапаном, который располагается на конце наливного шланга и подсоединяется непосредственно к водопроводной трубе.
  2. Заливной шланг, способный выдержать давление воды до 70 атм (7-кратное превышение допустимого давления в водопроводе), дополнительно помещен в специальную защитную оболочку.
  3. Поддон с поплавком и микровыключателем в цокольной части стиральной машины.

Выбор сверла по металлу: кобальтовые сверла или сверла с титановым покрытием?

Здраствуйте уважаемые строители.
Разясните пожалуста отличия , преимушества и недостатки кобальтовых сверл и сверл с титановым покрытием.
Заранее благодарю.

А какой металл хотите сверлить? черный или цветной? Толщина?

Свёрла бывают из быстрорежущей стали и с титановым покрытием (желтого цвета). На них на поверхность нанесена титановая плёнка. Эти свёрла меньше тупяца.

Серик написал :
Разясните пожалуста отличия , преимушества и недостатки кобальтовых сверл и сверл с титановым покрытием

Кобальт, если нормальный, гораздо дороже чем простое сверло с титановым напылением, применяется в основном для сверления высокопрочных легированых и высоковязких сталей, (нерж. и др.)
Он тверже, у него более стойкая к износу и температуре рабочая режущая кромка.

Титановое напыление (нитрид титана) на обычном сверле в основном предохраняет от истирания спиральную рабочую кромку сверла о деталь, и не более.
Так же работает как покрытие для снижения трения и несет защитную антикоррозионную функцию.

Пряморучко написал :
Кобальт, если нормальный, гораздо дороже чем простое сверло с титановым напылением, применяется в основном для сверления высокопрочных легированых и высоковязких сталей, (нерж. и др.)

Китайские (?) Вosch HSS-Co просто отличные.

in my humble opinion

Сравнивал фитовские и кеиловские кобальтовые сверла ф3-8мм. У кеила заточка аккуратнее, но красностойкость одинаковая. По цене фит был на 20-30 проц дешевле.

Кобальтовые сверла – в смысле вольфрамо кобальтовые?

TiN нельзя сверленить алюминий, т.к. происходит реакция между алюминием и нитридом, которая разрушает этот слой.
По мимо того советую использовать СОЖ даже при применении Co свёрл перегрев вредит и им.

Проффэсор написал :
Кобальтовые сверла – в смысле вольфрамо кобальтовые?

Неа. Карбид вольфрама+кабальт = по народному “победит”
А то что называется кобальтовыми сверлами – это сверла из легированной стали с содержанием кобальта больше 5%. типа нашинских P6M5K5

ЗЫ. с процентами более знающие меня поправят.

например Р9К10 – кобальта 9 – 10.5 %

*Boston* написал :
например Р9К10 – кобальта 9 – 10.5 %

И примерно столько же W.

Проффэсор написал :
Кобальтовые сверла – в смысле вольфрамо кобальтовые?

Gold_eggs написал :
По мимо того советую использовать СОЖ даже при применении Co свёрл перегрев вредит и им.

Перегрев вреден любому быстрорезу, в т.ч. Р18

in my humble opinion

Gold_eggs написал :
TiN нельзя сверленить алюминий

впервые слышу. Это новое открытие или есть где-то компетентный источник?

Интересует также выбор сверл по металлу . У каких производителей лучше соотношении цены качества лучше . Был набор бош обычные HSS( в наборе ) – после непродолжительного использования в быту ,все сверла по металлу быстро тупятся .Сверлил металл и нержавейку – уголки , фарнитура. Задумался о покупке сверл с HSS серии Cobalt. Видел Irwin и Bosch если поискать могу и diager найти ,если они того стоят .Может мне просто попались “неправильные ” сверла и сменить производителя и купить обыные HSS?

из титана- наши, Новосибирские по моему, из Р -18 делают. отличные сверла, но и дорогие. и редко где найдешь. Недавно видел в маг-не “то что надо”.. Из кобальта мне нравиться Ruco. у меня рядом, в Энтузиасте есть.
если интересно, стоимость и наличие нужных размеров могу глянуть

Хорошие сверла. У меня есть Бош (на упаковке Китай, но в таких-же блистерах наравне с китайскими попадались и американские биты для шуруповертов) и Ирвин турбомакс. Можно смело брать. Турбомакс так-же неплохи для сверления вязких металлов и пластмасс в силу своей хитрой заточки.

in my humble opinion

Пряморучко написал :
из титана- наши, Новосибирские по моему, из Р -18 делают

  1. Наши из P18 давно уже не производят, кроме спецзаказов, да и те наверное уже не делают.
  2. Видим – Новосибирск, подозреваем – Китай

Gold_eggs написал :
TiN нельзя сверленить алюминий, т.к. происходит реакция между алюминием и нитридом, которая разрушает этот слой

Бред сивой кобылы, что нельзя. Этот слой не вечный конечно, он со временем сойдет, но не из-за химической реакции, а механического износа.
А вообще все со всем вступает в реакцию. Сверла, в частности, реагируют на кислород в воздухе .

n-p-n написал :
впервые слышу. Это новое открытие или есть где-то компетентный источник?

Ну никак не научусь я навинации по Бошевским сайтам, прям не войти в одну воду дважды. Есть Бошевский каталог “Программа-каталог 2009/2010” (94MB, 750 стр.), откуда его скачал теперь не найду. В нём на стр. 60 так написано. Читайте Указание на скрине.

Купил Ruko Hss Co, одно Irwin Hss Co и обычные ( очень дешево для пробы ) к сожалению не где применить пока .Но после продолжительного использования напишу о результатах .

Вот по их применению

vasskar написал :
Бред сивой кобылы, что нельзя. Этот слой не вечный конечно, он со временем сойдет, но не из-за химической реакции, а механического износа.

Ну спасибо вам за кобылу.

Повторяю свой пост по поводу сверел:

ледующая информация по сверлам может быть вам интересна. Только прошу меня не принять, если я неверно использую термилогию или допускаю какие-то ляпы. Я не эксперт по материаловедению.

  1. TiN нельзя использовать для сверления алюминия, т.к. возникает реакция между алюминием и нитридом, которая разрушает этот слой и, как следствие, сверло.
  2. TiN и Co покрытия делают возможным более чистое и аккуратное сверление и также свердение более твердых сталей (Со). При этом меньше трения и меньше перегрев. Но! Перегрев возникает и без использования охлаждающих жидкостей этот оксидный слой разрушается и все преимущества пропадают, то есть вы получаете обычное сверло за бОльшие деньги.
  3. Разница между G и R в материле сверла и принципе его обработки. Грубо говоря, сталь на G немного лучше и сверло получатется из заготовки “вырезанием” или “выгравливанием” (если можно так сказать). В результате, геометрия его получше и теоретически, G должно сверлить аккуратнее.
    R сверло “выпрессовывается” из заготовки, что делает его точность ниже, чем у G. Но доп. преимуществом R является то, что оно прочнее, т.к. способ обработки позволяет избежать доп. напряжений в металле и, теоретически, оно выдерживает большие нагрузки.
    Но R считается базовой моделью и теоретически должно стоить дешевле G.
    На практике, как я говорил, есть множество других факторов, влияющих на цену.

Если вам нужно сверлить нержавейку, то лучше всего подходят наши (Bosch) Co сверла, только не забывайте их при сверлении охлаждать. Своих денег они стоят.

Bosch AC MP написал :
Если вам нужно сверлить нержавейку, то лучше всего подходят наши (Bosch) Co сверла, только не забывайте их при сверлении охлаждать. Своих денег они стоят.

Такой вопрос: сверла Bosch HSS-Co (на блистере made in China) это сверла китайского производства или они только там упакованы? Собственно дело в том, что попадались в одинаковых блистерах биты для шуруповертов как китайские с логотипом Bosch, так и американские Magna. Висели вперемешку и артикул совпадал.

PS. сверла хорошие, но все-же интересно.

in my humble opinion

Kvost написал :
или они только там упакованы?

Ну Kvost, ну ВЫ то! Кто повезёт в чайну упаковывать?

Gold_eggs написал :
Ну Kvost, ну ВЫ то! Кто повезёт в чайну упаковывать?

Ну а как тогда в блистерах с made in china оказались американские биты Магна, а рядом в таких-же блистерах из свежей партии, но уже поганенькие китайские биты? Вот и интересуюсь

in my humble opinion

  1. TiN нельзя использовать для сверления алюминия, т.к. возникает реакция между алюминием и нитридом, которая разрушает этот слой и, как следствие, сверло.

Внушает. А можно уточнить, что за реакция? Те сверла, что я видел на ПДФ-ке действительно плохо (относительно плохо) подойдут для алюминия – в силу своей геометрии. Для алюминиия есть другая геометрия стружечных канавок, более подходящая.

  1. TiN и Co покрытия делают возможным более чистое и аккуратное сверление и также свердение более твердых сталей (Со). При этом меньше трения и меньше перегрев. Но! Перегрев возникает и без использования охлаждающих жидкостей этот оксидный слой разрушается и все преимущества пропадают, то есть вы получаете обычное сверло за бОльшие деньги.

Нет Со покрытия. И TiN – это не оксидный слой. Это СВЕРХТВЕРДОЕ покрытие. А при перегреве страдает подложка сверхтвердого материала, т.е. тело сверла, меняются физические свойства быстрореза, что и приводит к нарушению связей между ним и покрытием.

  1. Разница между G и R в материле сверла и принципе его обработки. Грубо говоря, сталь на G немного лучше и сверло получатется из заготовки “вырезанием” или “выгравливанием” (если можно так сказать). В результате, геометрия его получше и теоретически, G должно сверлить аккуратнее.
    R сверло “выпрессовывается” из заготовки, что делает его точность ниже, чем у G. Но доп. преимуществом R является то, что оно прочнее, т.к. способ обработки позволяет избежать доп. напряжений в металле и, теоретически, оно выдерживает большие нагрузки.
    Но R считается базовой моделью и теоретически должно стоить дешевле G.
    На практике, как я говорил, есть множество других факторов, влияющих на цену.

Где понабрались то, а? Снова и снова. G и R – только технология производства сверла. G – шлифовка, R – раскатка или вальцовка. Какая сталь на какое сверло идет – это да, наверное китайцы кладут разное. Но ни один серьезный мировой производитель уже не имеет оборудования для обработки раскаткой (все “именитые R-ки – третий мир, соцлагерь, китай).
Про точность – тут и практически все так – стоит взглянуть на класс точности шлифованных сверел. И поскольку сверла шлифуются – внутренних напряжений нет. R-ки действительно прочнее (при условии равного сырья), но получаютя они путем ДЕФОРМАЦИИ. Происходит некоторое уплотнение металла, но вот тут как раз и возможны внутренние напряжения. А что до доп. нагрузки – к затуплению режущих кромок быстрее приведет отсутствие подточки перемычки.
А уж про форму заточки я и говорить не буду.

Ссылка на основную публикацию
22.07. 2010 , 10:27